Все о стройке!

Время вJOBывать

Резиновая прокладка водопроводного крана — самое уязвимое его место. Особенно крана с горячей водой. Это оттого, что помимо постоянной нагрузки, которой подвергается прокладка горячего крана, она еще и испытывает на себе воздействие тепла, что и ускоряет процесс деформации. При повреждении прокладки из крана начинает просачиваться вода и капать в раковину. Для приведения в порядок водоподающего устройства вам понадобится отвертка, разводной или гаечный ключ и новая прокладка.

Прежде всего, во избежание неприятностей необходимо затворить общий вентиль подачи горячей или холодной воды, расположенный у самого начала разводки водопроводных ответвлений, как правило в туалете. Маховичок ремонтируемой крановой головки отверните и оставьте в положении "открыто", чтобы не подвергать внутренние детали чрезмерному давлению при разборе головки. Если на лицевой стороне маховичка есть крышка (декоративный колпачок), указывающая своим цветом, какую воду подает данное водоразборное устройство, то надо аккуратно снять ее, подцепив острым предметом, например ножом или ножницами. Теперь нужно взять отвертку и отвернуть винтик-болтик, придерживающий маховичок. Маховичок снимите и отложите. С помощью гаечного или разводного ключа отверните гайку-шестигранник, крепящую все устройство головки, и выньте ее. При этой операции, пожалуйста, не прибегайте к помощи плоскогубцев — дело в том, что при чрезмерной нагрузке на крепежную гайку вы можете повредить ее грани, чего надо избежать. Предпочтительнее всего соответствующий диаметру шестигранника гаечный ключ.

Теперь, когда вы вынули все содержимое, вам видна поврежденная прокладка, находящаяся на клапане. В том случае, если она просто насажена на кончик штока, вы ее снимаете и меняете на новую. Если же прокладка зафиксирована специальной гайкой или винтом, повозиться придется чуть больше — отвернуть гайку (винт), вынуть прокладку, вставить новую и собрать все в единое целое. В одной из конструкций крановой головки, помимо главной прокладки на клапане, перекрывающем доступ воды из седла в носик, есть еще одна промежуточная прокладка между деталями головки. Если она поистрепалась, ее тоже следует заменить, но, поскольку на нее не ложится основная нагрузка, такое повреждение встречается реже. Для замены вы можете воспользоваться прокладкой промышленного производства, в которых теперь нет недостатка, это проще всего. Лишь бы она была очень качественной. С таким же успехом вы можете изготовить свою собственную прокладку, воспользовавшись для этого кусочком технической резины толщиной в несколько миллиметров и взяв в руки ножницы. Аккуратно вырежьте кружок соответствующего диаметра и вставьте на положенное место. Обращаем ваше внимание на материал, из которого делается прокладка. Если для крана с холодной водой можно воспользоваться кусочком кожи от старого плаща, например, то при изготовлении прокладки для "горячего" крана — нет. Нагрузка в данном случае гораздо больше, поэтому и нужно пользоваться технической резиной.

Готовить прокладку можно не только ножницами, для этой цели существует специальный инструмент — просечка. Это небольшая по длине труба с диаметром, равным диаметру обычной прокладки и с остро заточенным срезом. Такой инструмент позволяет вырезать ровную, точно соответствующую по размерам прокладку по кулинарному способу: таким образом выдавливаются кружки из теста под пельмени с помощью рюмки или бокала. Просечку можно приготовить самому. Делается это так. Вы берете небольшой отрезок стальной трубы диаметром, соответствующим ширине прокладки. При выборе ориентируйтесь на внутренний диаметр трубы, поскольку именно его величина определит величину прокладки. Одну из концов трубки освободите от неровностей и заусенцев, по возможности отполируйте ее с помощью мелкозернистого напильника, чтобы не повредить руку. Теперь начинайте обрабатывать другой конец, который и будет выполнять функцию просечки. Рабочую сторону нужно прежде всего закалить. Закаливание стали происходит по следующему принципу: металл нагревается до высокой температуры, а затем охлаждается способом опускания в воду. Второй стадией закалки, которая направлена на повышение прочности стали, является ее повторное нагревание (в этом случае температура нагрева значительно ниже) и постепенное охлаждение металла естественным способом — нужно положить трубу на открытом воздухе в безопасном для окружающих месте. Промежуток между двумя стадиями закалки не должен превышать 24 часов.

Теперь просечку нужно заточить. Намного проще заточить просечку на точильном станке: на это уйдет несколько минут и не появится ни одной мозоли. Но тут есть явный минус: при заточке на станке сталь снова будет нагреваться и вновь подвергаться закаливанию. "Ну и что?" — спросите вы. "А то!" — ответим мы. Сталь при очередном незапланированном нагревании неизбежно будет терять свои качества, приобретенные в процессе закаливания, опять превратится в сырой, нетвердый металл. Избежать этого можно, лишь избегая сильного нагрева просечки во время заточки, делая частые перерывы и ни в коем случае не допуская синевы на кромке металла. Мы бы рекомендовали вам заточить просечку вручную с помощью хорошего напильника, смачивая его водой в заключительной стадии заточки — доводке. Таким инструментом можно сделать много ровных прокладок. Просто периодически его надо подтачивать, заостряя до необходимости. В любом случае принципиальным для прокладки является материал и его толщина. Как вам уже известно, она составит не менее 3 мм.

При самостоятельном изготовлении прокладки ориентируйтесь на диаметр металлического клапана, на который будет ставиться новая прокладка, а не на старую, изношенную прокладку. Изношенная деформируется, поэтому, беря ее за образец, можно ошибиться в размере. Прокладка может насаживаться на клапан. Для этого, чтобы сделать отверстие в новой прокладке, не надо пользоваться ножом или ножницами. Вы вряд ли сможете сделать ровное и округлое отверстие таким инструментом. Тут нужно действовать шилом, именно для таких целей и предназначенным. Имейте в виду, что края прокладки должны немного выступать над клапаном. Нужно подрезать внешний круг прокладки под острым углом, чтобы ее края не подвергались деформации при контакте с седлом крана и не вибрировали. Это происходит в результате просачивания воздуха в водоразборную арматуру. В результате вибрации крановое устройство издает характерный шум при открывании и закрытии воды, а порой и в период ее подачи в раковину. Это расшатывает водоразборную арматуру, не говоря уже о неприятном аккомпанементе.

Ремонт сальника

Ремонт сальника (рис. 1). Он заключается в замене сальниковой набивки, которая и является единственным вещественным содержанием сальникового пространства. Не забывайте, что сальник — это не цельная деталь, а, скорее понятие, состоящее из воздуха и того что его заполняет, то есть — уплотнителя. Поэтому купить сальник вы не сможете, как бы вы этого ни желали. Вопрос к продавцу "Есть ли у вас сальник?" вызывает недоумение или приглушенный смех. Вам нужно купить лишь набивку для него — и все. Вы же помните, какой материал используется в качестве набивки? Так что — приобретайте. Еще лучше сделать это заблаговременно, тут ведь почти как с электрической лампочкой в люстре — никогда толком не знаешь, в какой момент сгорит. Но! Есть для вас выход. Знаем, что нет у вас никакого материала, опять не позаботились о себе, не приготовили, так сказать, сани летом. Ну, да ладно, что поделать. Возьмите пеньковую веревку, наверняка хоть обрывок ее где-нибудь сохранился, окуните в машинное масло, чтобы пропиталась — масла нужно совсем чуть-чуть.

Рис. 1. Последовательность операций по уплотнению кранового устройства: а — закрывание стопорного крана; б — замена уплотнителя; в — уплотнение сальника.

Теперь намотайте ее на место расположения сальникового уплотнителя — шток или шпиндель, в зависимости от конструкции, теперь прижмите сальник гайкой, находящейся над ним. Обратите внимание на то, достаточно ли свободно вращается шток или шпиндель. Верните крановую головку в первоначальное состояние. Тот уплотнитель, который находился в сальнике до начала ремонта, можно или удалить, или сохранить в зависимости от его состояния. Если решите сохранить его, то веревки потребуется совсем немного. В любом случае постарайтесь избежать как зазоров, так и переуплотнения — оба случая нежелательны. Рассмотрите замену сальникового уплотнителя на примере типичного водопроводного крана, не снабженного смесителем.

Замена уплотнительных колец

Мы уже упоминали о некоторых особенностях в конструкциях крановых головок. Некоторые имеют специальные уплотнительные кольца — вы их увидите без труда, как только разберете кран. Иногда они тоже нуждаются в замене, поэтому желательно иметь парочку про запас. Если у вас опять ничего нет, в чем мы почти и не сомневались, обмотайте уже имеющиеся в кране деформированные кольца крепкими нитками — это упрочит их. Не забывайте, что при любом из перечисленных видов ремонта водопровод должен быть перекрыт. По завершении работ проверьте функциональные способности крана — пришли ли они в порядок? Должны прийти, в кране нет особых сложностей. Да что там — в кране! Строго говоря, если каждого из нас заставить ремонтировать свой водопровод, то вскоре страну заполонят сантехники — настолько это посильно для понимания. Просто мы непривычны к этой работе и поэтому часто пугаемся ее.

Ремонт излива

Как мы уже говорили, принципиальных различий в устройстве крановых головок простого крана с холодной водой и головок смесителя нет. Смеситель имеет просто две, а не одну крановые головки, так как именно они выполняют роль регулятора горячей и холодной воды. Некоторые несоответствия в разных типах конструкций не принципиальны и во многих случаях взаимозаменяемы. Одно лишь существенное отличие — носик обычного крана и излив смесителя выглядят по-разному. Носик крана, подающего только холодную воду, не снабженного смесителем, является единой частью всего кранового устройства, а точнее, его цельного корпуса. Он не снимается и в ремонте не нуждается. Носик же или излив смесителя крепится в положении "сверху", над головками крана и под смешивающим устройством (рис. 2), или снизу, под ними.

Рис. 2. Устройство излива в положении сверху:
1 — резиновое кольцо; 2 — накидная гайка; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — трубка.

Последняя модель — наиболее совершенна и эстетична, потому ей и отдается предпочтение. Но и в том, и в другом случае используется накидная гайка, под которой находится прокладочный изолирующий материал из резины или пластмассы в виде колец. Их-то и нужно заменить в том случае, если в месте соединения носика со смесителем появилось подтекание воды. А бывает достаточно всего лишь подтянуть накидную гайку с помощью разводного ключа. Поскольку носик смесителя, в отличие от простого крана, находится в подвижном положении, гайка может открутиться и вода начнет просачиваться.

Проверив состояние изолирующих колец, подверните гайку, ни в коем случае не пережимая — можете сорвать. Вообще в водопроводных делах надо знать меру: не докрутишь — будет течь, перекрутишь — ремонтируй все сначала. Перекрутить крепежную гайку все же самое нежелательное, поскольку возникает риск сорвать резьбу. А в этом случае придется менять всю деталь, что влечет за собой нервные, финансовые, а также временные затраты.

Ремонт седла

Ремонт седла. Вода опять же перекрыта, маховичок отворен. Что значит — ремонт седла? Как оно повреждается? В результате коррозии металла. Что является следствием этого? Нарушение пропускных способностей крана. Нужно произвести зачистку поверхности, удалив все инородные образования. При более серьезном повреждении седла не рекомендуем вам продолжать ремонт. Он, конечно, возможен, но предпочтительнее будет все-таки поменять кран на новый. Рассмотрим эту ситуацию подробней в связи с подтеканием воды из носика смесителя или крана. Именно это явление служит причиной серьезных повреждений седла. А в этом случае почти неизбежным становится замена всего устройства. Возможно, вы не представляете, каким образом капающий носик смесителя может вести к внутреннему повреждению седла? Очень просто. Вода просачивается наружу, в раковину; сначала она поступает в седло, причем под большим давлением. Это "кап-кап", таким образом постоянно происходит не только в мойке или раковине, но и внутри самого кранового устройства, в его седле. Капли с силой бьют по седлу, а таким способом стирались не только седла смесителя, относительно небольшие по размеру, но и куда более крупные предметы.

В результате капельных ударов в седле смесителя или простого крана образуется углубление. Это приводит к тому, что из носика капает вода, сколько бы вы ни меняли прокладку или сальниковую набивку. Бесполезно, само седло уже не может удержать в себе воду в результате деформации. Чтобы не доводить дело до крайности, постарайтесь устранить неполадку вовремя. Если вода продолжает капать и при хорошем состоянии сальника и прокладки, то проверьте состояние седла, проведя по нему ровным острием отвертки. Как вы понимаете, предварительно нужно будет разобрать крановую головку. Вы непременно почувствуете углубление, если оно возникло. Начинайте аккуратными движениями соскабливать поверхность, стараясь вернуть ему прежнюю гладкость. Это не займет слишком много сил, если вы не запустите повреждение. Подобную процедуру следует проводить даже в том случае, если седло еще не пропускает воды, просто в целях профилактики, для предупреждения описанного нами дефекта. Хотите вы или нет, но седло в процессе эксплуатации деформируется — это неизбежно. Поэтому и нужно вовремя снимать шероховатости с поверхности седла.

Замена крана

На рис. 3 рассмотрите, каким образом производится замена испортившегося крана на новый. Мы приводим вам в качестве иллюстрации обычный водопроводный кран, но принцип работы при его замене тот же, что и при замене смесителя. Надо лишь помнить, что крановые устройства изготавливаются из разного материала, что влечет за собой особенности монтажа. Устанавливаемый полиамидный кран не нуждается в пакле в качестве уплотнительного материала, для него потребуется специальная замазка, которая наносится на соединительную резьбу.

Рис. 3. Замена кранового устройства для подачи холодной воды:
а — отвинчивание старого крана; б — обертывание резьбы нового крана уплотнителем (конопляная пакля, льняная нить).

Устранение засорения смесителя

Вы не могли не сталкиваться с отключением воды в доме, это можно заявить с горькой уверенностью. А ведь это, помимо всех неудобств, влечет за собой и возможные повреждения смесителя и других компонентов сантехники. В частности, его засорение. Как это происходит? Представьте себе, что воду опять отключили. Вы правы, это — легко. Вода, подача которой прекращена, тем не менее остается в центральном трубопроводе. Мало того, как только ее ни толкает давление, она устремляется по трубам в обратную сторону и, меняя таким образом ход, схватывает с места всяческие инородные элементы, накрепко засевшие внутри труб в течение долгого времени. Но вот воду включают опять. Освобожденные частицы песка, ржавчина и камешки устремляются в противоположном направлении и могут забить смеситель. То, что из крана после очередного отключения начинает течь ржавая вода, — очевидное подтверждение того. В случае засорения обычно забивается пространство смесителя, находящееся в его дальней от нас части, за седлом — во втулке или в конце водоподающей трубы. Просмотрите головку крана. Если она чистая, значит, засор именно там, за седлом.

Перекрыв главный вентиль подачи воды (так же как и перед осмотром головки), вставьте проволоку в водоподающее отверстие под снятой головкой, аккуратно и тщательно пошевелите ею, стараясь просунуть ее поглубже. Теперь открывайте вентиль — засорение должно быть устранено.

Ремонт переключателя воды

Случается, что из строя выходит переключатель воды в ванной, тот, что позволяет перевести воду из крана над раковиной в шланг для душа. Наиболее распространенным типом такого переключателя является золотниковый — в виде небольшой ручки, направленной кверху и поворачивающейся вправо и влево. Как и на крановой головке, на ручке имеется декоративная кнопка. Поэтому вся операция по ремонту переключателя, естественно, начинается с ее аккуратного съема. Под кнопкой находится болт, который и нужно отвернуть первым делом. Теперь выявите причину повреждения. Это не будет сложным. Вероятнее всего, что она — в истертом стержне, который и отвечает за перевод воды. Этот поворотный стержень является продолжением ручки перевода воды. При частом или неоправданно резком обращении с переключателем стержень изнашивается достаточно быстро. Его следует заменить на новый. Для того чтобы вынуть стержень из паза, сначала нужно будет отвернуть крепежную верхнюю гайку и снять деталь, называемую "эксцентрик", после чего и вытащить стержень. Как вы представляете, несмотря на внешние отличия переключатель воды в ванной комнате по своему устройству имеет сходство с обычной крановой головкой. При большем количестве деталей ручка имеет компоненты, подобные крановым. Например — шток. Он может лишь несколько отличаться по форме — только и всего. На штоке этом размещены изоляционные кольца из резины, которые также подвержены износу.

Если при разборке ручки вы заметили, что кольца повреждены или истончились почти на половину, не рискуйте и не ставьте их обратно, лучше сразу замените их на новые. В принципе, вы можете изготовить их и сами при наличии в доме технической резины. Учитывайте только толщину колец — она должна соответствовать стандартной. При любом сантехническом ремонте, предполагающем постепенную разборку той или иной детали, никогда не торопитесь, особенно если решили попробовать в первый раз. Запоминайте последовательность разбора, чтобы при необходимости (к примеру, отсутствии нужной и сложной в изготовлении запчасти) суметь вернуть все в начальное положение без каких-то качественных изменений в худшую сторону. Лучше всего, разбирая головку крана или смесителя, раскладывать отворачиваемые части в том порядке, как вы их снимаете, справа налево или слева направо.

Инструмент, которым вы работаете при любом ремонте, кладите у той руки, которой его берете: например, при работе молотком и зубилом инструменты размещаются у разных рук, в зависимости от удобства. Как правило, большинство инструментов следует положить рядом с той рукой, которой вам удобнее работать. Исключение сделайте только для тех случаев, когда приходится орудовать обеими руками одновременно. Душевой переключатель воды крепится к трубе водопровода в другой позиции, нежели головка, но также имеет изолирующий материал — под крепежной гайкой находится все то же резиновое кольцо, которое нуждается в замене при появлении подтекания. Своеобразным симптомом дефекта резинового кольца является появление испарины на какой-либо части переключателя. А вот на соединении переключателя с душевым проводом под крепежной гайкой имеется знакомая всем резиновая прокладка, изготовить и заменить которую не составит большого труда. Имейте в виду только то, что в душе мы больше всего пользуемся довольно горячей водой, а значит, и прокладку следует изготовить из теплостойкой технической резины.

Продолжая разговор о переключателе холодной и горячей воды в ванной на душ и обратно, отметим его разновидности. Это придется учитывать при ремонте. Менее распространенными, но все же достаточно часто встречающимися, являются переключатели кнопочные и пробочные. Кнопочный переключатель действительно представляет собой подобие кнопки, которая находится на том же месте, что и ручка золотникового, но вот функционирует по-другому. Кнопка, сделанная из пластмассы или же металлическая, либо выдвигается, либо вдавливается, в результате чего вода поступает в душевой провод или же прекращает из него течь. Это осуществляется благодаря тому, что на штоке под кнопкой располагается металлическая пружина. На конце штока находится водозакрывающий клапан с резиновым кольцом, который перекрывает доступ воды при вдавливании кнопки и — наоборот.

Две основные неполадки переключателя данного типа происходят, во-первых, при ослаблении пружины и, во-вторых, при истончении того самого резинового кольца на клапане, перекрывающем воду. Кольцо замените на новое, приобретя в магазине или сделав самостоятельно, а пружина приводится в порядок так: непосредственно под кнопкой находится основной крепежный винт всего устройства. Если пружина вытянулась и потеряла упругость, положите под винт одну или несколько резиновых прокладок, в зависимости от того, насколько ослабла пружина. Кроме того, как и всегда при сантехническом ремонте, не поленитесь прочистить основные комплектующие переключателя, обнаружив загрязнение. Сантехника служит для соблюдения чистоты в нашем доме и сама любит чистоту и сухость. Поэтому не поленитесь как следует прочищать детали при вынужденном ремонте. Так же как и обувь, например, наиболее уязвимые детали домашних приборов легко подвергаются порче от загрязнения, поскольку посторонние частицы приводят к их преждевременному износу. Ну, представьте себе хоть маленький камешек на резиновой прокладке. Не кажется ли вам, что немного потребуется времени, чтобы он протер ее в результате постоянных соприкосновений? Безусловно, это так.

Есть другой тип переключателя воды в ванной — пробочный. Способ его функционирования напоминает работу крана с керамическими дисками, о которых мы вам рассказывали. Только роль керамических дисков здесь играет металлическая пробка. Само же устройство работает проще, поскольку пробка — одна. Она отлично притерта к пропускающему воду отверстию и имеет в себе вырез, который совмещается или расходится с этим отверстием в результате вращения пробки рукой. Когда вырез совмещен с отверстием, вода поступает в душевой шланг, когда нет — удерживается пробкой. Наиболее вероятной причиной неполадки здесь являются повреждения на внутренней поверхности пробки, что ухудшает притирку и способствует просачиванию воды.

В четкой последовательности разобрав устройство, протрите пробку насухо и осмотрите. Если поверхность в хорошем состоянии, смажьте ее керосином, а затем, дав просохнуть, вазелином. Это так называемый профилактический микроремонт. В том случае, если вы обнаружите повреждение на поверхности, то можете либо поменять деталь, либо улучшить затирку, используя абразивный материал. Ту или другую операцию производите в зависимости от степени износа пробковой поверхности. Все три модели переключателей имеют практически идентичное устройство душевого шланга. Ремонт шланга поэтому производится одинаково. Для этого отвинтите гайку, соединяющую шланг душа с корпусом переключателя, и осмотрите шланг. Не забывайте: при любом ремонте систем водоснабжения желательно перекрыть воду в квартире, чтобы не создавать ненужного напора в устройстве, подвергаемом ремонту. В некоторых же случаях, когда основное водопроводное отверстие требуется открыть, перекрывать воду просто необходимо. Особенно если это связано с подачей горячей воды, иначе можно обжечься.

Ремонт шланга

Чаще всего повреждение шланга происходит вблизи его соединения с переключателем, то есть непосредственно над ним. Вы можете устранить неполадку путем аккуратного перерезания поврежденного участка ножницами по металлу. Затем столь же аккуратно разогните ободок целого шланга так, чтобы крепежная гайка смогла прижать его как следует. Во время пользования шлангом избегайте его скручивания — это приводит к повреждению его металлической оплетки. В том случае, если повреждению подверглась резиновая трубка, находящаяся под металлической оплеткой, ее следует извлечь вместе со штуцером — деталью, помещенной внутри крепежной гайки. Если ремонт трубки с помощью того или иного изоляционного материала невозможен, замените ее на новую. В том случае, когда по причине серьезных повреждений приходится менять старые детали смесителя на новые, необходимо учитывать их размер. Поэтому будьте внимательны при покупке комплектующих.

Источник: Allhomes.ru